Коллективный ремонт железа

Друзья, предлагаю в этой теме делиться опытом и помогать друг другу в ремонте железок.
Можно даже сформировать некоторые правила, например:
1. Фото хорошего разрешения для того что бы было видно все детали на плате, огрехи пайки, там где возможно, номиналы деталей и т.д. - это поможет легче понимать о чем идет речь.
2. Все детали, о которых идет речь, сопровождать ссылкой на даташиты - это значительно сократит время.
3. ...
Информацию об удачно отремонтированных железках с кратким описанием предлагаю собирать в шапке.

 

... Тут скорее как у охотников : "был ещё такой случай..."
Новый приёмник с Али для копа пролежал полгода. Дошли руки - а каналы работают оч-странно : я газу, а у меня газ и направо. Я - стик вниз, а у меня налево и поворот... Но ведь там и "ломаться"-то нечему ! И точно : прямо на вых две сопли еле видны под лупой. До сих пор живёт - работает.

 

Доброго здоровья!
Помогите пожалуйста распознать зарядное и возможно отремонтировать!
Вот фото пациента:

А вот, что было обнаружено, помимо похабной пайки и кучи флюса:
- саморез застрял между радиатором и монтажкой.
С десяток раз я заряжал аккумуляторы а на одиннадцатый раз зарядное стало орать, что аккумуляторы у меня все как один разряжены до нельзя!
Ну, в общем разобрал я этот чудо-прибор. Явно выгоревшего не обнаружено ничего.
Доп информация: контроллер - STM32F030C8, три LM324, одина HEF4051BT, 2 шт. IRFZ44N, 1 шт. IRF4950, 1 шт. MBR 703.
И на всякий случай выложу изображение пунктов меню, т.к. оно не соответствует приложенной к зарядному инструкции.

Я сначала думал, что начинка от iMax B6, но на iMax стоит контроллер Mega или ещё что-то, но не STM, а здесь именно STM32.

 

Попробуй для начала платку балансировочных разъемов пропаять. Ну и подключай акк и звони напряжение от разъема и дальше по дороге.
Как именно орет?

 

Когда жму самую правую кнопку - включаю уже сам процесс зарядки, то в этот момент начинает пищать и выводит сообщение: "BATTERY CHECK CELL LOW VOL".
В инструкции соответствия этому сообщению не нашёл. Там есть "BATTERY CHECK LOW VOLTAGE" и есть "BATTERY VOLTAGE CHECK CELL LOW VOL", т.е. у меня помесь из двух сообщений указанных в инструкции. Самое подходящее - это "BATTERY VOLTAGE....." и оно по инструкции означает, что у меня одна из банок сильно разряжена. Однако, тестером замерил напряжение на банках и оно равно: 3.35, 3.33, 3.38 - на одном аккумуляторе и 3.3, 3.31, 3.31 - на втором, т.е. заряжать должно. А! Аккумуляторы LiPo.
Может ещё что-то в меню настроек не так? Меня беспокоит пункт "Power Select Digital Power". Не нашёл нигде описания того, что эта беда настраивает. Там можно изменить ток и напряжение, но на что это повлияет я понятия не имею. В сетке понаходил кучу инструкций и ни в одном нет хоть какого-то соответствия моему экземпляру железки!

 

Количество ячеек правильно выставлено?
Мерь тестером дорожки как я сказал

 

Заработало!
Дорожки все целы были (ну, может только между пластиком разъёмов и их платк! Я просто обожаю ТОВАРИЩЕЙ из Поднебесной!
Пропаять пришлось все ножки балансных разъёмов, места соединения платы разъёмов с основной платой и все резисторы, которые идут к балансным разъёмам.
Не было контакта по третьим ногам в двух разъёмах (качаешь - появляется).
Один из шести резисторов тупо вылез из места пайки, когда я стал дёргать их пинцетом - ужас!
Так спаять прибор и моя дочь смогла бы из конструктора (она визажист)!
Есть вопрос: имеет ли значение последовательность подключения аккумулятора к зарядному?
Т.е. сначала балансный разъём потом силовой или сначала силовой, а потом балансный?
И соответственно, имеет ли значение порядок отключения?

И где бы взять прошивку для этого зарядного, чтобы появились пункты меню с сохранением и загрузкой настроек пары аккумуляторов?
Не уж то для STM32 нет такой прошивки?

 

А пункт в меню "Power Select Digital Power" - это, я так понял, просто регулируемый блок питания включается.
Т.е. зарядное работает как обычный БП с регулировкой тока от 0,1 до 10 ампер и напряжения от 1 до 24 вольт.
Плюс если подключена нагрузка, то показывает ток потребления - полезненькая штучка, надо заметить!
Правда в этом режиме напряжение на выходе скачет постоянно в пределах +- 0,01 вольта.

 

Холодная пайка - много дешевой электроники этим страдает

 

Да, нет - в этом аппарате видны следы обычного паяльника и куча не убранного флюса.
При том заметна большая разница пайки SMD и более крупных элементов (будто из конструктора во дворце пионеров собирали).
SMD паяны автоматом, а мосфиты, разъёмы, большие резисторы - видно, что паяны обычным паяльником.
В общем прошёлся я по всем не SMD элементам своей рукой на всякий случай - вроде работает всё.
Спасибо за наводку и поддержку!

 

Распишу небольшой (но очень продолжительный) ремонт блока питания для светодиодных лент (был прислан с моим первым 3Д принтером несколько лет назад из Китая и сдох сразу).

Спойлер: Фото подопытного

Колодку под ШИМ уже сам впаял

Схему каждый раз гуглил заново, но вроде примерно такая попадалась:

Спойлер: схема

Вскрытие показало, что непропай одного конденсатора в силовой цепи.
Забегая вперёд напишу, что выгорели: по обыкновению диодный мост, предохранитель, силовые ключи, резисторы в цепи ключей низкоомные на 1,5-2Ом, транзистор раскачки (или как там их называют, на ШИМ генераторе которые).
Так же, уже при окончательной попытке ремонта, был найден непропай на конденсаторе на 5 ноге ШИМ-контроллера.

Сразу уточню, что совет использовать в разрыв питания БП лампы на 40-60Вт - самое ценное для новичка, т.к. исключается пожигание всё новых и новых деталей!

Спойлер: Фото по контрольке (не моё, но смысл тот же)

Ремонтировал я его "наскоками", по настроению, т.к. далеко не мастер. По настроению открывал какую-либо схему из интернета, наиболее похожую по деталькам, и менял детали. Заменив диодный мост и пропаяв кондёр БП не заработал естественно. Однако КЗ пропало (лампа в разрыве питания перестала загораться).
Далее были заменены силовые ключи, на выпаянные из старых бп от компьютеров, но они оказались пробитыми тоже. Были куплены аналоги , уже не помню точно, кажись Кт854Г, на сколько помню БП стал подавать какие-то признаки, но ключи сгорели.
Затем, как и после каждой замены какой-то детали БП откладывался и ждал снова своего звёздного часа, так тянулось пару лет (!)....
В один момент он даже заработал, и выдавал около 12-13В, но когда я его воткнул в рекламный короб с приличной нагрузкой, он издал жалбное пищание и потух снова ))

Не так давно снова вернулся к "ремонтам", обложился сгоревшими комповыми Бп, паял/лудил/ломал... Ну и этим занялся. По совету в ВК из группы Ака касьяна, решил ещё шим проверить (благо на этот момент у меня уже был простенький осциллограф с бангуда DSO150) и я как "взрослый", заменив ещё раз ключи на новые (кстати у нас в магазине 13007-13009 по 40-50р) начал проверять ШИМ. Оказалось, что на ноге 5, как и положено есть "пила", а на ногах 8 и 11 сигнал не стабильный мало того, да ещё на ноге 11 вместо "П" какая-то пила хаотичная.

Спойлер: Методика проверки ШИМ контроллера изображена на картинке ниже

можно не запитывать БП целиком, достаточно подать 12в на ногу питания! и ногу 4 не обязательно конечно отключать от схемы, и так проверяется

Ковыряя по схеме пришёл как раз к ранее упомянутому транзистору "раскачки" и выпаяв (по схеме Т12), обнаружил его пробой... заменил, выпаяв снова из старого бп компа, включил и... красивая "П" обнаружилась на экране осциллографа! Это была почти победа.
Посвистывание чего-то внутри и 13,5В на выходе (превышение) снова навело на мысли, что что-то не так, а ведь микросхема ШИМ TL494 была вставлена новая, купленная десятком уже давно на али... Откуда-то оказалась ещё одна, не "алишная", решил проверить её. Включил.. и вот они, мои любимые 12В на выходе! При работе тишина!

Трясущимися руками собрал и подключил всё через регулятор напряжения (куплен был ранее для другого собираемого БП на 24В, но его спалил под дождём на морЯх), воткнул аймакс и решил рискнуть и позаряжать липо от коптера. С опаской сначала включил на заряд 1А, регулятор тока и напряжения мне радостно сообщил, что нагрузка на аймак идёт аж до 6А (не верю индикаторы алишному по амперам) но БП мало того, что молчит и не свистит ни где, но и не перегорает!!!!!
Следующий акум я осмелел и заряжал уже током 2,5А и тоже тест прошёл успешно.

РезюмЭ : ремонтировать эту штуковину можно, но нужно обладать некими знаниями, чтобы этот ремонт не растягивался на годы )) Ну и, желательно, иметь в наличии запчасти и оборудование (запчасти лучше не с али по 10р за кучку).

п.с. ещё не плохо бы уметь читать схемы, а не так, как я.... Однако! Это не плохой опыт для хоббиста. Теперь у меня на очереди штук... 1-2 БП комповых, у которых тл494 в ШИМе, а еще штуки 4, где схема другая пойдут на доноры, т.к. такие эксклюзивы у меня не хватит ума отремонтировать (а жалко, есть и 500Вт БП).

п.с.2 Возможно написано не совсем понятно, но сейчас всех мелочей не вспомнить, т.к. реально это был долгострой... Но замененные детали указал точно, т.к. не раз к ним возвращался (кроме свежих впечатлений по шим и транзистору, а так же низкоомные резисторы в цепях баз силовых ключей (а в комповых БП, как оказалось, низкоомные резисторы тоже часто вылетают).

 

Я тоже в числе тех, кто только по инструкции может "делать" электронику )) Ну не доходит до меня куда и за чем там ток течёт и что должен сотворить в пути ))
Однако на днях снова убил этот БП, коротнув ноги шим контроллера (полез осциллографом смотреть на сигнал), и как заправский ремонтник нашёл и устранил причину за минут 5 )) - сгорел силовой ключ и снова транзистор раскачки шима. Отделался лёгким испугом.
Теперь на очереди китайский БП на 24В.

Спойлер: фото пациента

Если удастся реанимировать - распишу, хотя смысл тот же - увидеть сигнал шимконтроллера, убедиться в работе силового ключа и проверить регулировку напряжения стабилизатором тл431 (как правило его лепят во все блоки дешёвые).
Собственно по этому я и полез смотреть сигнал шим в прошлый блок. На али купил десяток шимконтроллеров для него и ни на одном (из 4 запаянных) не видно работы(!). Левые микрухи шлют, как и силовые ключи. В итоге заказал в местном магазине в тридорога, но больше гарантии, что будет именно то, что написано на корпусе.

 

)) у меня некое опасение тоже, особенно типа высоковольтных трансформаторов (делал флокатор и пару раз почувствовал на себе "силу ионного ветра" случайно касаясь выхода). Да и 220 неприятно дёргает, аж жилы вытягивает...

А БП включайте через лампочку. Очень помогает не спалить всю схему. К тому же, без обратной связи он вряд ли запустится.. судя по примеру бп с оптронами и тл431 в качестве контроля на выходе.
У меня комповый бп ещё "один из" - при включении в КЗ входит и хоть тресни. Пока не нашёл причину, хотя повыпаивал уже половину деталек на выходе. А ещё один - дежурку спалил (пока причину искал) и уже долгое время наскоками тоже не могу найти причину.. но там ужасно неудобно ковыряться, плотно для меня очень, а деталек почему-то очень много ))

 

а-а.. может и так. В принципе логично. Я просто думал, что если помимо этого сработают другие контрольные части схемы в силовой части (там же помимо обратной связи могут быть стабилитроны, резисторы/измерители тока в базах ключей и т.п. Эт я не умничаю, я просто иногда пытаюсь же читать/понять принцип работы этих окаянных БП, ну и нахватался вершков ))