БП из ATX PC для трансивера и не только

​

Хочу рассказать о переделке компьютерного блока питания для нужд радиолюбителя. Валялся рабочий БП Gembird 400Wt с микросхемой AT2005B и решил я им заняться. Раньше были изучены темы переделки с микросхемой TL494, и тут в теории все то же самое.
На данный момент было прочитано/перечитано:

1. Переделка компьютерного блока питания мощностью 200Вт
2. Лабораторный блок питания
3. Переделка компьютерного блока питания. Вариант первый, упрощенный.
4. Лабораторный Блок питания из PCAT/ATX
5. Регулируемый источник питания из БП ATX на TL494. Часть 1 — железо
6. О переделке БП от PC-ATX
7. Зарядное устройство АКБ из ATX, но там другая микросхема (((

6 и 7 статьи оказались самыми полезными для AT2005B, а в других общая теория что как делать. Пишу потому, что почему-то мало положительного опыта с этой микросхемой. Либо не получается, либо ставят вместо нее TL494.

Первым делом отпаял все лишние провода (хорошо выпаивать 100Вт паяльником), оставив:

• 6 (+2 на всякий) желтых (+12V),
• 6 (+3, зачем, поймете дальше) черных (GND),
• зеленый (PS-ON),
• серый (PWR-GOOD),
• фиолетовый (+5VSB).

Дальше нам надо ознакомиться с разводкой платы и нарисовать примерно схему, чтобы понять, что переделывать.



Переделать надо будет следующее:

1. Сделать обманку вместо контроля 3.3В. Делается делителем напряжения на 2х резисторах.
2. Сделать обманку вместо 5В. 5В берутся с +5 VSB (дежурка).
3. Избавиться от контроля всех напряжений на ноге VADJ, кроме 12В. Делается для того, чтобы можно было грузить 12В по току по полной! Если не избавиться от проверок лишних цепей, то либо защита будет срабатывать на меньшем токе от возможного, либо падение напряжения может быть 0.3В и более при хорошем токе (> 10А).

Накидал схему того, что должно получиться:



ВНИМАНИЕ! Что необходимо знать перед экспериментами?!
Испытания должны проводиться с подключенной последовательно к блоку лампой накаливания 230В~ 100Вт. Для чего? Если что-то пойдет не так и будет замыкание, то ничего не сгорит, а в замен загорится лампа. Для этого лучше сделать небольшой стенд с розеткой, чтобы были хорошие контакты. Лампу хорошо использовать настольную с выключателем. Хорошо иметь помощника, чтобы он был на контроле и на всякий случай был готов выключить лампу. Так же не забываем, что регулировки будут делаться с открытым корпусом и руками лучше не до чего не дотрагиваться, а лучше все делать в диэлектрических перчатках.

Опущу промежуточные моменты, как я еще проводил эксперименты с цепью 5В...

Проделано:

1. Разорвал цепь контроля 3.3В (на схеме красный крест слева). Берем 2 резистора и делаем делитель, запитав его от +5 VSB. Подключаем к 3 ноге микросхемы. Номиналы на схеме.
   
2. Разорвал цепь контроля 5В (на схеме красный крест слева). Резистор 150 Ом от +5 VSB поставил для некой развязки, как и было в статье, по которой делал. Подключаем к 4 ноге микросхемы.
3. Разорвал цепь контроля напряжений на VADJ (на схеме красный крест справа).

Что не плохо сделать до переделки:

1. Заменить электролитические конденсаторы по цепи 12В с 16В до 25, оставив такую же емкость. Хорошо, когда есть хотя бы запас по напряжению на половину. Тем более новые конденсаторы явно будут лучше.
   
2. Выпаять и проверить/заменить на новые высоковольтные конденсаторы (самые большие).
3. Поменять местами дроссели цепей 5В и 12В (намотаны в один слой на ферритовом штырьке).
4. Поменять обмотки цепей 5В и 12В фильтрующих дросселей местами (намотаны на ферритовом кольце). Обмотка 5В более толстая и она нам нужна для 12В.
5. Перекрутить вентилятор на вдув. Мне повезло - у меня их два, один на вдув, другой на выдув.
   
6. Остальное, о чем прочитали в статьях по ссылкам...

Процесс изменений:
Тут у всех может быть по разному (контроль +5, +12, +3,3, -5, -12), но в итоге все контролируемые напряжения стекаются в одну точку, в которой должно получиться 2.5В. У меня там был контроль только по +5 и +12 (повезло?). Если читать про микросхему AT2005B, то можно увидеть, что контроль остальных напряжений может быть сделан по другому. Теперь нам надо сделать делитель от 12В на ногу VADJ. Его легко посчитать вручную, либо в онлайн-калькуляторе. Нижний резистор (к минусу) делаем такой же, как был по схеме. У меня это в районе 4.9кОм. Верхний (к плюсу) берем с запасом, например 47кОм. По расчету подставляем примерно и можно пробовать включать БП. На ногу VADJ микросхемы должно приходить напряжение 2.5В или близкое к нему.

Первый раз включаем БП через лампу. Замыкаем провод PS-ON (зеленый) на землю. на момент включения лампа немного вспыхнет и должна погаснуть. Делаем замер мультиметром и подстраиваем напряжение "верхним" резистором делителя, чтобы добиться показания 2.5В. БП на этапе измерения будет издавать свист - это нормально, т.к. из-за щупа вносится паразитный срыв генерации. Мерим напряжение на выходе 12В. Этим же верхним резистором подстраиваем до требуемых 13.8В. Крышку блока можно прикрыть, на всякий случай.

Подключаем нагрузку (резистор максимально большой мощности, чтоб меньше грелся), чтобы ток был не больше 1А (14 Ом), проверяем работу, подключаем нагрузку, чтобы получить ток 2А (7 Ом) и т.д.... Дошли до того, что блок питания выключился и лампа горит? Все так и должно быть - сработала защита по просадке входного напряжения. В этот момент если померить напряжение на входе БП, то оно будет в районе 130В~.

Теперь делаем проверку на короткое замыкание (КЗ) по 12В. Блок питания должен уйти в защиту, если КЗ длится более секунды (у меня так), но и не стоит забывать, что и по входу напряжения не хватает. После размыкания КЗ блок питания может запуститься - это нормально, т.к. AT2005B обесточивалась.

Дальше делаем то же самое, только БЕЗ ЛАМПЫ. Помощник должен быть готов выдернуть вилку из розетки. Теперь БП не должен уходить в защиту от снижения напряжения на входе. Проверяем работу с нагрузками, чтобы получить ток до 10А. Проверить падение напряжения при токе 10А. Хорошо, если оно падает в пределах 0.03-0.05, край 0.1В. У меня получилось 0.05. Только тут мультиметр уже бы получше, чем китайский. Проверяем реакцию на КЗ. БП должен уйти в защиту. Проверки повторить несколько раз, добившись систематичности.

Если все так, то все сделали правильно! Поздравляю!

Если использовать толстую нить нихрома, то экспериментально можно узнать максимальный ток для вашего БП.

Теперь займемся "причесыванием" и наведением лоска:

1. На выход PWR-GOOD можно повесить светодиод через резистор 500Ом, чтобы контролировать работу БП. Горит - работает, не горит - выключен или ушел в защиту. В этом случае светодиод хорошо сделать зеленого цвета. Если применить инвертор на транзисторе (запитка от дежурного +5 VSB), то можно сделать индикацию защиты. Горит - защита. Светодиод тогда использовать красный.
2. Монтируем на корпус выключатель, к которому подключаем PS-ON.
3. Монтируем на корпус выводные клеммы, к которым подводим 6 желтых и 6 черных проводов.
   
4. Внутренние добавленные провода/резисторы укладываем аккуратненько и стягиваем хомутами, чтобы они оказались подальше от радиаторов и других деталей.

PS: Пункты, рекомендуемые до переделки я пока не делал. Лишь заменил конденсаторы по 12В на новые. Выпаивать лишние цепи напряжений +3.3В, +5В, -5В, -12В я не стал. Я просто их не использую, хотя можно было сделать бонусом 5В на выходе для универсальности (кстати, сейчас напряжение там примерно 6.3В, а не 5). Тогда лучше применить стабилизатор (хотя бы обычный линейный 7805), подключив его все-таки на входные 13.8В (цепь 12В).

Удачной переделки!

 

Озадачился БП для своего зарядника. Заметил, что при использовании 5S акков, нынешний БП на 12 вольт (5А) - сильно греется и похоже скоро сдохнет. Китай - что с него взять...
Думаю раздобыть парочку комповых БП и подключить их последовательно. Так как Imax потребляет на входе максимум до 18 вольт, а мне надо приблизиться к 21 вольту, думаю соединить 12 и 5 вольт.
Тему на РЦДизайне в общих чертах изучил. Надо определиться по резистору, который поставлю в нагрузку на 5 вольтовую шину первого БП (с которого возьму 12 вольт). Кто-нибудь подскажет?

 

Криво, но можно. А вообще обычно считается плохим тоном таким образом использовать несколько блоков питания. На какое уж он напряжение рассчитан, так и должен один работать.
Ну если уж очень хочется повысить напряжение, то не проще/надежней ли поменять все конденсаторы цепи 12В на скажем 25В? Ну или с большим запасом до 50В. К вентилятору поставить стабилизатор 12В.

Думаю 10-5 Ом будет самое то, чтобы получить ток 1А. Ну или автомобильную лампочку 5Вт от поворотника/тормоза. Хороший обогреватель получится.
Хотя может ток можно и еще меньше - да подберешь опытным путем. Главное смотреть, как будут изменяться показания на цепи 12В и какой ток будет достаточным.

 

Свист (писк) в дежурке блока питания



http://computer-master.by/oldromby/topic10675.html
http://www.rom.by/forum/BP_Morex_PFC-300A
https://www.rom.by/Remont_BP/Svist_gul_tresk_rokot

 

Вроде слышал, что если не нагрузить цепь на 5 вольт, то и 12 вольт не сможет нормально питать.
Попробуйте нагрузить цепь 5 вольт.

 

Не понял, что вы делаете!? Лампу куда? На 12В? Это тогда 8А.
Или последовательно в 220?
Если речь про 12В, то лампа горит - хорошо. Но явно БП больше ток должен выдать.
Если про 220В, то лампа изначально гореть не должна.

Не нормально. БП в ремонт. Чем производится регулировка тока?

Плохая идея, но для теста пойдет.

Можно, но если без серьезных переделок, то только на ток, указанный для "-12В".

Верно, т.к. контроль идет преимущественно 5В, либо дополнительно мониторятся и другие напряжения. Только Анатолий нам не рассказал, на чем у него построен БП. Но без загрузки 5В по 12В думаю, что Ампер 5 должно давать без проблем.

 

Ок, тогда проводим эксперимент. Цепляем вольтметр ко входу БП. И повторяем эксперимент. Если на момент загорания лампы напряжение на БП просаживается скажем до ~120В, то значит все работает как надо и просто не хватает мощности.

 

Азбука молодого ремонтника БП.

 

Другим решением в ущерб может быть сокращение верхнего предела регулирования, тогда на входе LM можно понизить напряжение, чтобы падение вход-выход было меньше.

 

Влияние помех.

Влияет на пределы регулировки напряжения на выходе.

Повторю, что нагрев из-за перепада напряжения входного и выходного, а так же из-за тока.
Например, если входное 15В, а на выходе надо получить 5В и ток нагрузки 1А, то греться будет как утюг.

 

А я вот сейчас изучаю, как побороть связку us3845b и DWA101N N141.
Очень мало информации тут, а вот и похожие картинки:



Метод по ссылке меня не устраивает. Не работает защита по КЗ. Т.е. если сделать КЗ по 5В или 12В, то КЗ так же получается и на 220В. Т.к. нет защиты, отключающей ШИМ (точнее оно как-то отключается похоже по обесточке), то видимо транзисторы силовые остаются открытыми и это вызывает КЗ по 220В.
Пробовал разорвать цепь 5В к оптрону и подсунуть туда 5VSB, но так срабатывает защита. Пока не пойму почему, когда подобные обманки на других ШИМ прокатывают. Если кто подскажет, как победить (отключить) проверку 5В, то буду очень рад.

 

Продолжил изыскания по своему вопросу в предыдущем посте. Модель GPS-300AB-100. Заранее скажу, что обмануть супервизор не получилось. Изыскания и ход мыслей, если кому интересно - на картинках.

Обманка супервизора.
Зарисовал схему подключения супервизора, все проследил и померил. Вроде все оно легко, что с 3 ноги нам надо получить 0В (т.е. подать землю к ноге оптопары), но это должно выполняться после проверок всех напряжений. Если так сделать, как описано в ссылке выше - то мы лишаемся проверки на КЗ силовой части. Это меня не устраивало. Пробовал имитировать всякие напряжения на контроль супервизора, пытаясь подобрать значения, представленные в таблице, но так ничего и не вышло. В итоге выпаял супервизор и запаял 2 и 3 ноги на плате.


Исключение 5В из цепи управления ШИМ и регулирование 12В.
Так же зарисовал схемы и стал избавляться от всего по 5В. Тут надо добиться, чтобы на управляемый стабилитрон пришло 2.5В. Приводим схему к самой простой. На ногу управления ставим резистор 10к между землей и +12В. Так же не плохо с обоих концов поставить резисторы по 1к, чтобы при выкручивании на крайнее положение не спалить стабилитрон. До включения блока необходимо воспользоваться другим лабораторным блоком питания и подать 12В на выводы переделываемого БП. Резистором выставляем напряжение 2.5В на управляющую ногу стабилитрона.

После проверки запуска (разумеется с соблюдением техники безопасности), крутим резистор и выставляем нужное значения напряжения вместо 12В. У меня получилось подкрутить этот блок до 13.5В, далее ШИМ стал свистеть и уходить в защиту. Так же не забываем про проверку конденсаторов по выходу, чтобы не бахнули.

На всякий случай делал зарисовку обвязки ШИМ.


О решении вопроса защиты от КЗ далее...