UP Air UPair One (Chase) 5.8G

Нужно проверить на короткое все детали указанные стрелками.

 

Нужно подать 5 в., плюс на плюсовой вывод конденсатора 220/10в., минус на корпусную дорожку в любом месте. Должен заработать монитор.

 

Да подойдет, вы знаете как компьютерный блок включить, в большом разъёме нужно зелёный провод замкнуть на любой чёрный, тогда появятся все напряжения. Питания с ЮСБ разъёма не хватит, не перепутайте + и - .

 

Не не, чёрный это всегда минус, плюс не помечен.

Это любой минус конденсатора, а так же чёрный провод подвода питания, припаять можно рядом там есть площадка корпусная пустая.
На моей фотке видно, я минус перенёс в другое место.
Нарисовал.

 

Ну вот, всё будет работать, у вас есть преобразователи понижающие 12-5 в.?

 

Типа такого, это у нас магазине, думаю у вас тоже есть подобное.

 

Что то я мимо глаз пропустил, а ведь точно, если у вас есть зарядка в прикуриватель, не меньше 1 А. то можно плату из неё вытащить и убрав лишнее у этой платы поставить её в монитор, а у них выходное напряжение не регулируется, то что надо.
Но если покупать зарядку, что бы сломать, то преобразователь дешевле будет.

 

Привет Алексей.
Я уже ни с кем не здороваюсь, веду один большой длинный (бесконечный) диалог со всеми А так как диалог бесконечный, то ни "здравствуй", ни "пока, до встречи"

На самом деле - есть тут ещё много добрых и отзывчивых людей. Вообще - добро пожаловать на наш "тёплый, ламповый" форум

Давая свой совет я не знал ваш уровень в радиолюбительстве. У вас есть знакомый радиолюбитель или какой-нибудь ремонтник?
ФЕТы - это силовые ключи (читай - полевые транзисторы), с помощью которых AtMega328P рулит движком.
Показываю, что где на самой большой плате:

1. Микроконтроллер Мега328Р. В неё залита прошивка, с помощью которой данные из полетного контроллера накладываются на
видеоизображение. К вашей проблеме не имеет отношения.
2. Четыре микроконтроллера Мега328Р (такие же). В них залита прошивка по управлению двигателем. Каждая из Мег управляет своим движком. С полетного контроллера приходит уровень газа на каждый луч (на каждую из 4 Мег), Мега управляет вращением самого движка в зависимости от заданного уровня газа. Нужно определить, который из 4 движков не крутится, в том углу и вести расследование.
3. Силовые ключи, они же полевики, они же ФЕТы (Fet's), суть - транзисторы. На каждый из четырех "регуляторов оборотов" - приходится по шесть транзисторов. Работают парами (по два на каждой фазе). Их и проверять.
4. Микросхема MAX7456. Эта микросхема микширует видеоизображение и тот текст, который ей сгенерировала Мега под цифрой 1. Проверять/менять имеет смысл, если ничего не показывает на мониторе. К вашей проблеме не имеет отношения.

......
Соответственно, чтобы проверить САМ ДВИЖОК - можно перепаять его на другой регуль. Сначала сфоткайте вашу большую плату, чтобы не записывать где какой провод. Потом отпаяйте провода со здорового регуля (красный, желтый, черный), и припаяйте к нему провода с "больного" регуля. Для проверки неважно, в каком порядке вы их запаяете - крутиться всё равно будет.
После проверки верните всё на место, запаяв провода строго на свои места. Если перепутаете два любых местами - движок может крутиться в другую сторону (смотря как именно перепутаете).

Для проверки нужен только простой китайский мультик (мультиметр). Давайте вместе разбираться.
Зная китайцев - у вас могут быть не такие же ключи, как например у меня, поэтому вам важно понять методику а не тупо сделать что я делаю.
У меня на фетах написано 6504 GA5629. Если я правильно нашел даташит, то это n-канальный fet. Даташит ищется, чтобы понять где какой контакт (цоколевка). Там написаны так же характеристики на деталенцию, но нам сейчас нужна такая вот картинка:

Смотрим на ключик (он же ФЕТ, он же FET, он же "полевик"). Там есть точка на корпусе - это пин номер 1. Смотрим на рисунок. Пины номер 1,2,3 - это ИСТОК, пин номер 4 это ЗАТВОР, пины 5,6,7,8 - это СТОК.
Смотрим например вот это видео, пытаемся его понять:

Делаем основные движения, показанные в видео:
0. Взял проводочек, зачистил концы побольше и замкнул все контакты между собой (естественно, плата обесточена!!!).
1. Встаю отрицательным (черным) щупом на любой сток (пины 5-8 у меня запаяны на одну дорожку), а положительным (красным) на любой исток (пины 1,2,3). При этом у меня показало падение напряжения 110 милливольт.
2. Встаю красным щупом на любой сток (пины 5-8), а черным на любой исток (пины 1,2,3). При этом падение напряжения растет от 110 милливольт и до.... более 1000 милливольт. (тут не диод, а стабилитрон, который начинает закрываться). В видео была единица, так как там другой транзистор. Это ЗАКРЫТОЕ состояние ключа. (пункты 1 и 2 - закрытое состояние)
3. Встаю черным щупом на исток (пины 1-3), а красным на затвор (пин 4). При этом у меня ключ открылся. Проверяем...
4. Встаем красным на исток (пины 1-3), а черным на сток (пины 5-8). Звонится накоротко. Ключ открыт.
5. Встаем черным на исток (пины 1-3), а красным на сток (пины 5-8). Звонится накоротко. Ключ открыт. Попробуем закрыть ключ.
6. Встаем красным щупом на исток (пины 1-3), а черным на затвор (пин 4). При этом у меня ключ закрылся. Проверяем по пунктам 1 и 2.

Если ключ сгорел - то как правило на 1 и 2 пункте будет либо "коротыш", либо "пусто".

Пусть радиоэлектронщики меня поправят, если где-то напутлял, я в схемотехнике слаб.

Пока ничего. Обычно хватает замены сгоревших ключей.

 

Небольшая поправка, для быстроты проверки.
Для проверки полевого транзистора впаянного в схему, (в большинстве схем работоспособность полевого транзистора не проверить, т.к. затвор шунтируется на корпус резистором с небольшим сопротивлением), как правило хватает одной/двух манипуляций со щюпами прибора, это проверка между ножками транзистора сток/исток, в одном положении щюпов будет "вызваниваться" шунтирующий диод/стабилитрон (зависит от типа полевого транзистора), примерное падение напряжения на переходе от 0,4 до 0,75 вольта, во втором положении прибор не должен показывать ничего. (уточню, проверка транзисторов, диодов производится в положении переключателя прибора в положение "диод" в этом же положении при замыкании щюпов между собой прибор "пищит" звуковой сигнал "короткого" или почти "короткого" замыкания ) Если есть короткое или очень маленькое падение напряжения на переходе, меньше 0,4 вольта, то транзистор неисправен. Сток и исток определяем по даташиту приведённому выше, проверять работоспособность (как на видео когда подаёт напряжение на затвор) мощных транзисторов, по-моему мнению не имеет смысла, пустая трата времени. В основном от бросков тока полевики пробиваются и "коротятся", исключение - возгорание транзистора, в этом случае, измерительный прибор не нужен, визуально будет видно сгоревший транзистор. Но начинать нужно именно с чистки и осмотра платы, желательно с лупой.
Очень длинно получилось, короче, проверять нужно только между стоком и истоком, не должно быть короткого.

 

Ещё один эксперимент, на забугорном форуме, по увеличению ёмкости АКБ, в эффективности у меня есть большие сомнения, вес увеличивается, минимум на 360 гр. Похоже больше на "лохотрон " по впариванию пластиковых деталей и окупанию термопринтера проворным буржуем. Ни каких тебе доказательств, нет теста полёта.
Видео.

 

Все эти эксперименты, которые я вижу - проводятся без предварительного расчета. Нет, чтобы сначала прикинуть на коптер-калькуляторе текущую конфигурацию, а потом поставить уже "в натуре" - так они тупо пытаются ёмкость увеличить.
А этому коптеру ДОЗАРЕЗУ нужно увеличивать эффективность. Даже на эти движки прямо-таки просятся другие пропеллеры. Даже та батарея, что стоит - она не показывает себя как надо, коптер тупо ВЫЖИРАЕТ что может отдать "ленивая" батарея, недополучив в итоге ампер-часы.
Плюсом многие эти "батарейные моды" - выглядят уродливо (был такой аккуратненький фабричный коптер, стал неказистый полусамосбор, опять везде провода болтаются, опять стяжки - фу), мало этого - так они (моды) ещё и весу добавляют.
А добавленный вес - это более низкий газ висения. Мне интересно кстати поднять коптерочек как есть (на штатных пропах) в полетном режиме Стаб. И глянуть - что там с реальным газом висения - куда он смещен относительно центра. Если в меньшую сторону (в чем я лично сомневаюсь) - тогда есть некий недогруз, и имеет смысл взять более тяжелую, но более "шуструю" батарею, пусть такой же или слегка меньшей ёмкости. Зато акк отдаст весь заряд.
Если же реальный газ висения будет больше 50% (скорее всего так и будет) - значит перегруз. Либо облегчать (как??? - вроде выкидывать особо нечего, разве заменить самую большую плату на рейсерские компоненты, но экономия по весу будет получена маааленькая) либо увеличивать тягу (за счет установки других пропов например).
....
Я тут, пока кувыркался с подключением коптера к МП по вафле - прошил коптер. Стоковую прошивку вроде сохранил, но не знаю, насколько корректно мне это удалось (надо будет проверить - попробовать залить её в подопытный АРМ). А потом в один момент у меня все параметры в ФуллПарамерЛист стали без расшифровки значений. ЕЕпром что ли покоцалась... Я не долго думая очистил ЕЕПРОМ через АрдуиноИДЕ, и залил последнюю прошивку для АРМа.
Кстати, у меня сразу же ушел глюк с радиоуправлением: нестабильность по-прежнему наблюдается, но разброс значений ГОРАЗДО меньше.
Краем глаза видел, что в стоковой прошивке отключена напрочь калибровка компаса, зато стоит "автообучение". То есть прежде чем делать возврат домой - нужно полетать в разные стороны, оно само "принюхается", и потом якобы нормально домой прилетит.... Переведя это на реальность - получается херовастенько, простите меня за мой французский.
По вафле я так пока и не подключил коптер - зараза данные не передаются. Пока поставлю 3DRовский радиомодем (всё равно без дела лежит) - полетаю с ним. Корпус пилить не буду, будет целенький.

У меня на столе лежит разобранный пепелац. Ни один провод в процессе разборки перерезан не был. Но мне пришлось отпаять шесть проводов с двух "регуляторов".

 

Он есть, но скорее всего не влазит в экран, такое было на первой серии упырей с камерой светлячёк, когда люди ставили её в NTSC.

Когда повыше поднимаешь, так кажется, а опустите к земле и у видите его прыжки, особенно при ветре.

Вот этого у упыря не отнимешь, ЖПС нормальный, если не бракованный, как мне попался, "летний" вариант.

По моему он просто разводит на деньги всех доверчивых, он сам печатает все эти пластмасски и впаривает ворумчанам, "ничего личного, просто бизнесс"

Ещё попробуйте быстрый спуск, будете в шоке.

Во втором упыре ничего не пилил, поставил разъём ЮСБ в бат. отсеке. Сергей так же сделал.(фотку тут показывал)

Ну обычно новые и в африке новые. Только вот меня большие сомнения, что у вас полевики сгорели. Сделайте хорошее фото большой платы, посмотреть.

 

Руслан, я тут вчера ковырялся в платках....
Ничего не понимаю. Сама минимОСД у нас на нижней плате (где регули). Там же разъем, с которого приходит видео с подвеса. А по кой хрен видео аут и видео ин загоняются на АРМку?
Я, кстати говоря, так до сих пор и не знаю точно - кто же рисует красную точку и значок камеры? Это точно не в минимОСД накладывается, это ещё один раз замикшированно.